El 12 de enero de 1965 los argentinos José Luis Fonrouge y Carlos Comesaña abren esta vía en el espolón
noroeste. La misma tiene un desnivel de 400 m y cuenta con dificultades de IV y V, hasta VI y A2.
Aproximación :
Remontar la margen izquierda del arroyo que pasa por Piedra del Fraile. Se ganan 500 m de altura y se
llega a una pequeña pampa; continuar por la margen izquierda, entre pedreros, hasta un escalón que
contiene el Glaciar Guillaument o Chico. Pasar el escalón y recorrer unos dos Km por el glaciar hasta un
pedrero muy empinado y con hielo, que permite llegar a un nevero de la pared norte de la aguja.
Descripción técnica :
Remontar el nevero por la derecha, con una pendiente de 45-50º, los últimos metros son más inclinados
hasta entrar a una serie de cornisa de hielo y roca a la derecha de la parte final del nevero. Una travesía,
de casi 80 m, ligeramente ascendente, permite alcanzar la divisoria de las vertientes norte y oeste (IVª).
Luego otro largo (IVº) lleva a una comoda plataforma (buen sitio para vivac), desde allí unas fisuras (IIIº
y IVº) que empalman con una chimenea (IIIº) llevan a otro sistema de fisuras (IVº) y a grandes bloques
fáciles al pie de un diedro vertical de 25 m .
El diedro (A2, con una salida Vº) conduce a una travesía en dülfer de 15 m y muy expuesta (IVº) que
conduce a otra plataforma debajo de un largo diedro inclinado de casi 40 m (Vº+, con salida de IVº); un
largo fácil y seguro se ve seguido por una laja (IVº y Vº) y luego por una chimenea desde cuyo término se
divisa la nieve de la cumbre. Hay que subir y bajar una serie de torres sucesivas (Vº y Vº+) para llegar a
roca muy disgregada y al nevero de la cumbre (100 m, 45-50º).
La cumbre es un filo orientado norte-sur, de 50 m de longitud. La cumbre más elevada es la norte.
Descenso :
Para descender conviene destrepar el nevero superior y las primeras rocas disgregadas. Luego 15 rapeles
de 30 a 50 m, evitando el extraplomo a a la derecha del diedro de 25 m, y alcanzar el nevero inferior y el
pedrero de la base de la pared.
Vía francesa :
Esta vía fue abierta por los franceses Jöel Coqueugniot y Francois Guillot el 26 de febrero de 1968, la
misma que se ubica sobre la cara este recorre el couliur de la izquierda y la arista noreste. La ruta tiene un
desnivel de 400 m con una graduación MD-.
Aproximación :
Desde la gran barrera, atravesar el glaciar piedras blancas en dirección al collado situado al noreste de la
aguja Guillaumet.
Descripción técnica :
Cruzar la rimaya por la izquierda y atacar el couloir, muy empinado al principio (55º, nieve). Remontar
el couloir hasta la mitad, efectuando reuniones en las rocas del lado derecho (60-65º, nieve y hielo).
Superar, bajo el collado, un gran bloque extraplomado por la derecha (Vº+). Desde el collado, tomar una
rampa nevada en la vertiente este y por una chimenea facil de terreno mixto (IIº), alcanzar el casquete
nevado que se remonta hasta la cima.
Descenso :
Volver al collado, atravesar una aguja en dirección al norte, y alcanzar lo alto del un couloir, por el cual
descenderemos.
Vía francesa :
El 27 de febrero de 1968 los franceses Bernard Amy y Pierre Vidailhet abren esta vía sobre la cara este,
en el couloir derecho luego siguiendo por la arista noreste.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Este itinerario consiste en seguir el couloir descrito en la anterior descripción técnica.
Cruzar la rimaya por la derecha (tornillos de hielo). Seguir el couloir, al principio de nieve (50º) y
despues con hielo (55º-60º). Saliendo por las rocas del lado derecho (Vº), se enlaza con el itinerario
descrito anteriormente.
Descenso :
Sin datos.
Vía americana :
Esta ruta fue abierta por los estadounidenses Robert Beager y Jim Jennings el 10 de marzo de 1979 este
itineraio cuenta con un total de 16 largos, con dificultades de 70º en hielo y Vº+ (MD).
Aproximación :
Se efectua desde el Paso Superior, por el glaciar Piedras Blancas.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía argentina :
La misma fue abierta por Eduardo Brenner y Eddy Moschioni el 21 de enero de 1981, la ruta tiene un
desnivel de 500 m con dificultades IVº, Vº y A2.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía italiana (Vía Pippo Fransson) :
Esta vía fue abierta por Gino Buscaini y Silvia Metzeltin el 27 de diciembre de 1981. Sigue la grieta
central de la pared este, por diedros y fisuras con un desnivel de 400 m de roca óptima y dificultad MD.
Aproximación :
Desde Piedra del Fraile tomar dirección norte, hacia la brecha situada en la base de la cresta norte de la
aguja, al principio por pendientes herbosas y despues atravesando el glaciar del Cerro Eléctrico oeste y
ascendiendo despues un canal con pasos de roca (dificultades hasta Vº) y sobre nieve.
Descripción técnica :
Desde la brecha antes mencionada, atravesar el glaciar Piedras Blancas casi horizontalmente por cerca de
500 m hacia el suroeste, dirigiéndose hacia el espolón de nieve y roca bien marcado que desciende hacia
la rimaya de la pared este.
Superada la rimaya se asciende unos cuatro largos siguiendo el espolón, hasta donde se pierde en la pared
vertical, en la base de un estrecho y pequeño canal situado en su centro. El pequeño canal está recorrido
por dos fisuras paralelas; la vía sigue la de la izquierda, compuesta por diedros, peldaños y también algún
extraplomo (6 largos, con numerosos pasos Vº y tres pasos A2).
El pequeño canal termina en la base del característico nevero somital, que en su parte inferior se vuelve
afilado y conduce directamente a la cima (4 largos).
Descenso :
Sin datos.
Nota: La vía recibe este nombre en recuerdo del alpinista italo-argentino Pippo Frasson, presidente del
Centro Andino Buenos Aires, muerto en un intento al Fitz Roy, en el año 1974.
Nota : El 31 de enero de 1996 los americanos Richard Aschert y Bryan Beker Abren una varian por la
derecha en 16 largos.
Vía suiza (Anker- Wüschner) :
Esta vía que fue abierta por los suizos Daniel Anker y Thomas Wüschner el 8 de diciembre de 1983,
recorre el pilar sureste y tiene un desnivel de 400 m, con dificultades de Vº en roca y 80º en hielo.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía suiza (Anker-Piola) :
Los Suizos Daniel Anker y Michel Piola abren esta ruta el 12 de enero de 1989, la misma recorre la pared
izuierda del pilar este, tiene un desnivel de 550 m en 10 delicados largos 6b, MD+, con 3 spits.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía italiana (Giordani) :
Esta ruta fue abierta por Maurizio Giordani en solitario el 7 de diciembre de 1990, la misma recorre el
espolón noroeste y es una variante a la ruta (Fonrouge-Comesaña de 1965). Tiene un desnivel de 600 m
con dificultades VI+ y A2. El descenso se hace en 20 rapeles.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía anglo-americana ("Terre des Hommes"):
Fue abierta por Andy Parkin y S. Koch el 13 de febrero de 1993, la vía que recorre la pared sudeste tiene
un desnivel de 500 m, con dificultades de 85º en hielo, ED.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía austríaca :
Esta vía abierta por los austríacos Erich y Stefan Gatt el 22 de marzo de 1993 recorre de forma directa la
pared oeste, tiene un desnivel de 400 m recorridos en 9 largos muy difíciles.
Aproximación :
Sin datos.
Descripción técnica :
Sin datos.
Descenso :
Sin datos.
Vía Americana (The Gambler):
A principios de diciembre de 2001, los americanos Topher Donahue y Jared Ogden escalaron una nueva ruta en la cara este de esta aguja siguiendo la línea situada en el lado izquierdo de la pared. Ésta ya había sido intentada por los ingleses Andy Cave y Dave Heslesde, aunque tuvieron que abandonar tras completar los dos tercios de la vía. Donahue y Ogden emplearon 12 horas en completar la ruta, que arranca justo a la derecha del inicio de la vía de Cave y Heslesde. Declararon haber encontrado difíciles tramos de mixto y hielo, con cinco largos cotados como M7 y secciones WI 6+.
